Запахи Рождества

Фрагмент воспоминаний парфюмера Дома Шанель Константина Михайловича Веригина:

Мне и теперь кажется, что декабрь является тем месяцем года, когда добрые феи сходят на землю и вмешиваются в жизнь людей. В детстве же праздник Рождества и волшебная елка подтверждали нам правду сказок, чудес, преображения мира — всего того богатства, понятного детям и святым, без которого жизнь людей была бы серой пустыней.Из года в год с одинаковой яркостью переживали мы радость Рождества и сознание того, что в эти дни праздника, а может быть, и во весь этот месяц границы между взрослыми и малыми ребятами стираются, что они начинают понимать друг друга, радоваться общими радостями, ожидать общего счастья. Вокруг елки с такой ясностью ощущается это взаимное понимание, любовь и мир, эта тихая радость в сердцах, о которой поют Ангелы в Рождественскую ночь: «Слава в Вышних Богу и на земле мир...»У нас в семье елку обдумывал, подготовлял и устраивал отец....И пахло так необыкновенно хорошо! Казалось, что в этой комнате вокруг темно-зеленой, разукрашенной елки сосредоточились все самые любимые нами ароматы и запахи, так как рождественская елка является одним из самых полных, законченных и удивительных ароматов, найденных человеком. Уже дерево само по себе полно живительного и исцеляющего запаха. А тут еще его переносят в сухую и теплую комнату и согревают свечами. Одна только елка из всех наших европейских деревьев может дать столь легко и быстро такую благоуханность. И душистость елки успешно способствует развитию всех других ароматов, соприкасающихся с ней. Особенно крепко пахнут мандарины, апельсины и крымские яблочки, создавая троичность одеколонного характера, душистую и свежую, так ярко дополняющую озонирующую бальзамичность самой елки.К этим природным благоуханиям примешиваются вкусовые запахи грецких орехов, изюма, медовых пряников и пряников мятных, фруктовой пастилы и мармелада, конфет, шоколада и леденцов... Запахи яркие, знакомые, напоминающие а солнце и деревне и сливающиеся в легкий медовый аккорд летней поры. Запах горящих или только что потушенных свечей усиливал это впечатление, подчеркивал его и выявлял, подобно могучему действию альдегидов в хороших духах. И ко всему этому примешивался зала елочных картонных игрушек, клея и красок; он казался несколько звериным, тяжелым, амбровым. Но и этот амбровый дух говорил о жарком летнем дне в деревне, об изобили плодов, о смоле, сочащейся по стволу и замирающей прозрачными каплями, об истоме самого воздуха, то неподвижного и застывшего, то разливающегося душистыми волнами.Лопались пороховые ленточки хлопушках, разливался яркий и терпкий запах пороха, и становилось еще веселее. Женственный аромат елки на мгновение покрывался началом мужским — почти что мускусным. От этого смешения диапазон елочной благоуханности еще более расширялся, обострялся и поднимался, а с ним вместе с ним поднималось и общее настроение. Но еще веселее, еще радостнее становилось, когда вокруг елки зажигали фейерверочные палочки и они превращали все дерево в яркую, сияющую и дробящую свет звезду. Казалось, что звук, цвет, вкус, аромат — все достигало сказочного совершенства. Хотелось остановить время, не упускать его, и точно, время останавливалось, так как эти минуты не стерлись из нашей памяти, мы сумели пронести их с собой через всю нашу жизнь.

Прошли годы. Я посвятил себя парфюмерии, и вот тут-то, изучая шипровые ноты духов, был и удивлен и обрадован, открыв в них почти полностью всю ароматическую гамму рождественской елки.Закроешь глаза и, как в детстве на елке, чувствуешь запах леса летней порой, душистость елей и сосен, бальзам стекающей смолы, крепкий аромат дуба, прель мха и грибов под вянущими листьями, влажную пряность трав и земли, яркое дыхание земляники; видится тропка, по которой только что пробежал дикий зверь, оставляя за собой мускусный ветерок; мерещится душистая опушка леса, утопающая в ковре полевых цветов. И все это кажется новым, хотя и известным с раннего детства, все радует и живет, и всему этому мы причастны всем нашим бытием, нашей связью с землей, растениями и животным миром.

Текст опубликован в журнале «Родина», № 6, 1997

Анастасия Погудина (ANASTASIYA ANNECY)

«Историю делают те, кто нарушает правила»

Если честно я привык говорить правду. Постоянно обсуждая о своём городе с друзьями, о развитии его в таких областях как дизайн и мода, мы приходим к расстраивающему для меня результату, так как качественных работ во всех областях сферы красоты практически нет.

На 1032051 человек в Уфе приходиться 86 ателье и 7 модельных агентств, огромное количество торговых комплексов, магазинов и т.д. Но ателье все практически существуют на так называемом ремонте одежды, а модельные агентства на школах моделей, выпускающие толпы моделей…в жизнь.
Но, все-таки не всё так плачевно, в одной из таких школ я узнал о талантливом модельере и потрясающей женщине Анастасии Погудиной (ANASTASIYA ANNECY).
Её коллекции отличает тщательная проработка деталей, ткани, которые навеивают ассоциации с песками востока и луговыми цветами...
Также я нахожу сходство с моим любимым японским дизайнером Йоджи Ямамото, а также с молодым Александром Вангом.
Определить стилистически мне достаточно трудно оригинальный дизайн коллекций. Но все-таки я считаю, что это стиль женщин 21 века, которые уже стали независимы и знают все секреты женского обольщения. Анастасия Погудина действительно профессионал своего дела. Её коллекции постоянно участвуют в конкурсах, на которых они получают только первые места. Специальный приз на фестивале «Поволжские сезоны Александра Васильева» в Самаре, первое место в категории «Профи» на Ассамблее моды в Москве, специальный приз на «Eurasian Fashion Week» в Екатеринбурге и т.д.
В отличие от многих модельеров Уфы коллекции Анастасии соответствуют мировым стандартам моды, на мой взгляд, эти вещи могли спокойно участвовать во всех неделях
Моды, начиная с Парижа заканчивая Токио. И это не предел…

  

В школе мы чувствовали себя не вероятно крутыми, выпросив у мамы ремень с заклёпками. 

Теперь - дело другое! 

Разбить электрогитару на сцене сможет каждый-делов-то! 

А вот подобрать для своего гардероба акссесуары как настоящая рок-звезда и согласно законам сезона - задача сложнее…

Gustavo Lins.

МОДА ЭТО ТА ЖЕ  АРХИТЕКТУРА

Каждая художественная деятельность богата талантами, отклонявшимися от её норм и стандартов. Недавно читая, один из блогов я наткнулся на уникальную творческую личность Густаво Линса, и решил кратко рассказать вам о нём. Бразильский архитектор Густаво Линс, а теперь и модельер придает строгий принцип построения деталей в своих изделиях из ткани, из которого получается одежда истинно высокого класса. Густаво Линс говорит: «Я действительно получаю чувство выражения духа архитектуры через одежду».

Родившийся в Белу-Оризонти в 1961, Густаво Линс первоначально в Minais Gerais и Барселоне он изучал архитектуру. Но одна из его педагогов заметила, что его страсть была скорее направлена в другое русло и сказала ему «продумать, с какими материалами он будет, скорее всего, работать со стаканами и сталью или полотном и шелком. Он переехал в Париж в начале 1990-ых, чтобы закончить своё обучение. Тем временем он изучал мир моды, совместно с другими двумя великими чудаками Парижской моды, Джоном Гальяно и Жаном Полем Готье. Он был очарован большинством, «структурой имеющей форму одежды, обернутой вокруг тел». Его подход к проектированию одежды является строго архитектурным, происхождение двумерных эскизов к объему.

 Он любит асимметричные детали, такие как открытое плечо или отвороты, бегущие по диагонали друг в друга. Стилистически, его работы находятся под влиянием Японии и Восточной Азии, особенно много элементов с кимоно. Кстати первая его коллекция как раз и была выполнена из старых японских кимоно, этот нестандартный подход сразу же был отмечен критиками моды в Париже.

Ему нравиться работать с необычными и исключительными материалами, такими как переработанная кожа. Он даже думал об использовании фарфора для аппликации.

Как всегда приятно смотреть на женщин в платье, но ещё более приятней и интерестней когда женщина парит в туфельках на высоком каблуке, и вот сегодня я узнал про дизайнера обуви Николаса Кирквуда, который делает такие туфли смотря на них хочется просто тихо смотреть и восхищаться...

 Британец Николас Кирквуд- выпусник St.Martins- шутит,  что когда-то хотел делать...японские мечи. А в мир моды он неожиданно свернул с лыжной трассы, на одном из заснежененных склонов познакомиашись с дизайнером головных уборов Филипом Трейси. Вернувшись с отдыха, он позвонил новому другу и попросил взять его на работу."Именно наблюая за клиентами Филипа,приезжавшими поправить вечернюю шляпку,я решил создать свою коллекцию обуви.Очень уж мало у кого из них были красивые туфли".

Свою первую коллекцию обуви, дизайнер представил весной 2005 года.

 Первый же показ привлек внимание Грейс Джонс и Сесилии Дин, опубликовавших репортаж о коллекции дизайнера в журнале «Visionaire». Кроме того, за свою дебютную коллекцию обуви, Кирквуд впервые был удостоен премии «Conde Nast Footwear Emerging Talent». Стоит отметить, что его первая коллекция представляла собой скорее произведение искусства, нежели реальную обувь. Сам автор не раз признавал, что делал ее для привлечения максимального внимания к себе и его обуви. Несмотря на то, что первая коллекция дизайнера была выпущена еще в 2005 году, его марка начала свое практическое существование лишь в 2008 году, когда мастер представил полноценную коллекцию обуви под своим брендом. Ранее Кирквуд создавал отдельные модели для таких марок как «Tommy Hilfiger», «Basso & Brooke», «Doo.Ri» и других. Дизайнер обуви Николас Кирквуд постоянно экспериментирует с формой и фактурами. Он не приемлет украшательство, ради украшательства. Каждая деталь несет четкое функциональное предназначение.

В 2008 году, модельер был удостоен награды «AltaRoma Vogue Italia award» за дизайн аксессуаров.

Dries Van Noten (Дрис Ван Нотен), это бельгийский модельер, чье творчество основано на интуиции: он знает, чего хотят женщины и мужчины, сегодня и именно сейчас. Дрис Ван Нотен, человек без сугубых выкрутасов, так же, как и его коллекции. Его виденье на гардероб современного человека непринужденный и в то же время необыкновенно утонченный.
Родился Дрис Ван Нотен в 1958 г. в Антверпене, в семье, где портновское мастерство наследовалось тремя поколениями. Самые его первые воспоминания детства были связаны с миром моды, и не было никаких сомнений, что мальчик унаследует семейную профессию и станет модельером. Окончив школу, он поступил в Антверпенскую Королевскую академию на факультет моды, учась в которой начал работать, как независимый дизайнер, над коллекциями для нескольких бельгийских и итальянских марок. Имея врожденный талант не только к творчеству, но и к коммерции, в 1985 г. Дрис Ван Нотен создал свое собственное дело и представил первую небольшую коллекцию в маленьком антверпенском магазинчике. А уже на следующий год в составе 'Антверпенской шестерки', он показал в Лондоне мужскую коллекцию, которая получила признание не только прессы, но и закупщиков таких известных магазинов, как Barneys в Нью-Йорке, Whistles в Лондоне и Pauw в Амстердаме. Первая коллекция женской одежды была показана в 1987 году.
В августе 1989 г. в Антверпене был открыт трехэтажный магазин Het Modepaleis, расположенный в доме, построенном в 1881 г. прямо в центре города - воплощение расцвета модной империи Ван Нотена. Здесь представлены мужская и женская одежда и аксессуары Dries Van Noten, однако, двери бутика открыты и для других бельгийских дизайнеров. Постепенно небольшая империя Дриса Ван Нотена расширялась: открытие двух шоу-румов в Париже и Милане в 1993 г. позволило дизайнеру более тесно сотрудничать с представителями торговли, а в 1997 г. открылись еще два новых магазина - в Токио и в Гонконге
Дрис Ван Нотен умеет великолепно сочетать противоположности - простое и сложное, классическое, традиционное и авангардное. Создавая каждую вещь, дизайнер тщательно продумывает все детали, комбинируя ткани и цвета, превращая их в современную, сделанную со вкусом модель. Многие материалы изготавливаются эксклюзивно для марки Dries Van Noten. А любовь Ван Нотена к Индии и ее культуре, часто находит свое отражение в творчестве дизайнера.